Kuidas seadistada kaamera õigesti: 6 kõige levinumat probleemi

<

Kas soovite vältida paljude algajate (ja mitte ainult) fotograafide vigu? Pöörake tähelepanu nendele kuuele teie kaamera parameetrile ja kasutage nõuandeid, kuidas neid kohandada, et parandada piltide kvaliteeti ja professionaalsust.

1. Valge tasakaal

Enamik fotosid tehakse automaatse valge tasakaalu režiimis . See on lihtne valik, mis on enamikul juhtudel õigustatud. Aga ta ei ole täiesti usaldusväärne.

Üldiselt kalduvad valgebalansi süsteemid parandama valguse piirkonnas loomulikke värvihälbeid, nii et pildid näevad liiga õrnad. Näiteks võib varahommikuse või õhtu soe päikesevalgus olla liiga külm.

Välitingimustes pildistamisel saavutatakse parimad tulemused päikesevalguse (päevavalgus) või päikese (päikesepaisteline) valgusrežiimide abil . Nad võivad anda isegi paremaid tulemusi kui automaatse paigaldamine varjulistes või hägustes tingimustes.

Enamikel kaameratel on ka valiku tasakaalu seaded varju (varju) või häguse päeva (pilves) jaoks, mis lisab teie piltidele mõningast soojust.

EEI_Tony / Depositphotos.com

Mõnes olukorras võib see värvimuutus olla liiga suur. Sellegipoolest tasub kaameraga katsetada, et mõista, kuidas iga valge tasakaalu seade töötab erinevates tingimustes.

Maksimaalse juhtimise tagamiseks kasutage kohandatud valge tasakaalu (tolli käsiraamat) ja määrake väärtus käsitsi.

Kaamera käsiraamatus saate täpselt teada, kuidas seda teha, kuid meetod põhineb valge või neutraalse halli sihtmärgi pildistamisel (papptükk töötab hästi) samas valguses kui pildistamise objekt ja selle pildi kasutamine valge tasakaalu määramiseks . Kui valite valge tasakaalu käsitsi seadistamisel valge või halli paberipildi pildi, peaksite nägema, kuidas see muutub neutraalseks.

Soovi korral saate fotode valge tasakaalu seadeid fotode „soojendamiseks“ või „jahutamiseks“ kasutada. Võite proovida eksperimenteerida mitte neutraalse kalibreerimise sihtmärgiga.

2. Teravus

Enamik digitaalkaameraid võimaldavad reguleerida teravuse taset, mida JPEG-kujutistele töödeldakse.

Mõned fotograafid näitavad, et maksimaalne säte on parim valik, sest see annab kõige selgemad pildid. Kahjuks see alati ei toimi. Väga kontrastsed servad, nagu selge horisond, võivad puruneda, omandades liigse teravuse ja halo.

kõik-everywhere.com

Väikseima väärtuse rakendamine võib vastupidi viia asjaoluga, et väikesed detailid näevad mõnevõrra uduneid. Siiski tundub see tavaliselt parem kui liiga teravad servad.

Parim viis heade tulemuste saamiseks on ettevaatlik teritamine, järk-järgult tõstes pildilt kujutiseni, kuni saavutatakse täiuslik tulemus. Või vähemalt kasutage enamiku kaadrite jaoks keskmist vahemikku.

3. Autofookus

Paljud fotograafid lubavad oma kaameratel fookuspunkti automaatselt seadistada kiiremaks ja mugavamaks pildistamiseks. Enamik kaameraid aga viitavad sellele, et foto põhieesmärk on lähim objekt ja see on raami keskosa lähedal.

Kuigi see võimaldab teil saada häid tulemusi enamikul juhtudel, kui pildistate kedagi, kes ei ole keskel, ja isegi paljude objektide ümber, võib kaamera valesti panna aktsendid.

delsolphotography.com

Lahendus on AF-punkti valiku juhtimine. Nii saate aktiivse punkti õigesse kohta panna.

Teie kaamera kasutusjuhend selgitab täpselt, millist režiimi valida, kuid reeglina nimetatakse seda kas ühepunkti AF (ühepunkti AF) või Select AF .

Pärast õige režiimi seadistamist kasutage kaamera navigeerimisnuppu, et valida kaadri sihtobjektil asuv AF-punkt.

Mõnel juhul võite leida, et AF-punkti pole soovitud objektiga kooskõlas. Sellises olukorras peaksite kasutama fookuse ja raami ümberkorraldamise tehnikat. Selleks valige lihtsalt keskpunkt AF-punkt (kuna see on tavaliselt kõige tundlikum) ja liigutage kaamerat nii, et see oleks objektil. Seejärel vajutage kergelt päästikule, nii et kaamera teravustab objektiivi. Nüüd hoidke sõrm katiku vabastamise ajal raami. Kui kompositsioon sulle sobib, vajutage pildistamiseks päästik lõpuni alla.

4. Sünkrooni välk

Vaikimisi on kaamerad seadistatud välgu käivitamiseks särituse alguses. See ei tekita probleeme aeglase katiku kiirusega või kui objekt ja / või kaamera on ikka veel. Kuid pika särituse või liikuvate objektide puhul võib see kaasa tuua kummalisi tulemusi.

Probleem on selles, et eseme vaimne, ähmane pilt kantakse edasi tõeliselt avatud, teravale versioonile. See annab mulje, et objekt liigub vastupidises suunas.

Sellest olukorrast pääsete kergesti välja, kui sisenete kaamera (või välklambi) menüüsse ja lülitate sisse teise kardina välgu sünkroonimise funktsiooni (tagumine sünkroonimine) . Selle tagajärjel süttib välk särituse lõpus. Siis salvestatakse ükskõik millise objekti liikumine selle taga ja mitte selle ees, mis muudab pildi palju loomulikumaks ja suudab tõesti rõhutada liikumise kiirust.

gabriel11 / Depositphotos.com

5. Pika säritusega müra vähendamine

„Müra vähendamise” funktsioon seisneb peamise pildi võrdlemises “musta raamiga” ja „müra lahutamisega” lõpliku foto saamiseks. „Mustraami” puhul kasutatakse sama säriaega nagu põhikuval, ainult katik ei avane ja valgus ei jõua andurini. Idee on salvestada mitte-juhuslik müra, mis on põhjustatud pikslite tundlikkuse muutustest ja nähtav pika särituse ajal.

Selle tulemusena kulub müra vähendamise funktsiooni kasutamisel pildi salvestamiseks peaaegu kaks korda rohkem aega, mis on eriti häiriv pika särituse ajal. Seetõttu on paljud fotograafid kiusatus seda funktsiooni keelata.

jurisam / Depositphotos.com

Müra vähendamise tulemused on siiski oodatud.

Muidugi saate „musta kaadri” iseseisvalt väljavõtte kasutades pilditöötlusprogrammi, kuid siiski on soovitatav pildistamise ajal teha vähemalt mõned „mustad raamid”, kuna müratase kipub suurenema anduri soojenemise tõttu raske kasutamine.

Kõige usaldusväärsem on kasutada sisseehitatud kaamera müra vähendamise süsteemi.

6. Pikaajaline kokkupuude

Paljud algajad fotograafid ülehinnavad oma võimet kaamerat kindlalt kinni hoida ja sellest tulenevalt pildistada kõrget kvaliteeti suhteliselt pikka säritusega.

welcomia / Depositphotos.com

Üldreeglina terava pildi saamiseks täiskaadrikaamera käest pildistamisel on kasutada vähemalt ühe sekundi säriaega, mis on jagatud objektiivi fookuskaugusega . See tähendab, et kui pildistate 100 mm objektiiviga, peab katiku kiirus olema vähemalt 1/100 s.

Seda reeglit saab kohandada DX-kaameratega töötamiseks, võttes arvesse põllukultuuri tegurit (fookuskauguse suurendustegur). Näiteks 100-millimeetrise SLR-tüüpi digitaalkaamerate (teisisõnu DSLR-ide) objektiiv APS-C anduriga (näiteks Canon EOS 700D) on külvikordaja 1, 6. Seetõttu on vajalik terav katiku kiirus vähemalt 1/160 s.

Lubage mul teile meelde tuletada, et kaasaegsete kaamerate väravades kasutatakse tavalist katiku kiirust sekundite fraktsioonides: lühikeste särituste korral langetatakse lugeja ja katiku kiirust kirjeldatakse nimetajaga: 1/100 → 100; 1/250 → 250 ja nii edasi.

Paljud fotoläätsed ja mõned kaamerad on nüüd varustatud sisseehitatud pildistabilisaatoriga . See võimaldab käedega pildistamisel kasutada väiksemaid katiku kiirusi.

Mõnede läätsede puhul on kokkupuute kompenseerimine kuni 4 eV, mis võimaldab veelgi vähendada särituse väärtust - alates 1/125 kuni 1/16.

Pilt: Rock ja Wasp / Shutterstock.com
<

Lemmik Postitused