10 põhjust hägusatele fotodele

<

Teravus on üks fotokvaliteedi peamisi kriteeriume. Ta lubab keskenduda vajalikele üksikasjadele. Kuid piltide teravusega on paljudel fotograafidel, eriti algajatel, probleeme. Me räägime kümnest tavalisest häguste fotode põhjustest.

Säritus on liiga pikk

See on fotode hägustamise kõige tavalisem põhjus. Kui arvate, et pooleks sekundiks kivi kleepumine on lihtsam kui lihtne, siis eksite. Statiivita pildistamisel järgige neid reegleid:

Katiku kiirus peaks olema võrdne objektiivi fookuskaugusega.

Näiteks kui kasutate fookuskaugusega 60 mm objektiivi, peaks katiku kiirus olema 1/60 sekundit või vähem; 200 mm objektiiviga on soovitatav katiku kiirus 1/200 sekundit ja nii edasi.

Mõnede objektiivide ja kaamerate kujutise stabiliseerimise tehnoloogia on ehitatud esialgu. See funktsioon võimaldab vähendada minimaalset säriaega umbes kolm jalga. Stopp - on särituse suurus, mis tähendab sissetuleva valguse arvu suurenemist või vähenemist kaks korda pildistamisel.

Mida aeglasem on katiku kiirus, seda suurem on valguse tarbimine; mida kiiremini vähem.

60 mm stabilisaatori objektiiv võib taluda katiku kiirust 1/8 sekundit.

Lisaks on oluline teada, milline on teie isiklik minimaalne katiku kiirus. Igaühel on käes värisemine - keegi on rohkem, keegi on vähem. Selleks, et teada saada, millise kiirusega käivitate "raputada", teostage selline katse. Seadistage kaamera säriaja prioriteetrežiim ja pildistage sama kaader 1/500 säriajaga, seejärel aeglaselt aeglaselt. Laadige fotod arvutisse ja määrake, milline katiku kiirus käte värisemine muutub häguseks.

Statiivi pole

Statiivi statiiv või monopood võimaldavad teil ka "raputada" vabaneda. Millal saab statiivi kasutada?

  1. Kui on võimalik seda mitte teha.
  2. Kui ei ole võimalik kasutada kiiremat säriaega (näiteks halva valguse tõttu).
  3. Kui vajate pikka säriaega (näiteks raami midagi hägustamaks).

Statiivi kasutamisel lülitage pildistabilisaator välja, kuna see võib häirida. Kuid ärge unustage seda sisse lülitada, kui võtate kaamera uuesti kätte.

Vale asend

Et mitte kaotada haruldasi kaadreid nende ebamäärasuse tõttu, õpi seista ja hoidke kaamerat õigesti.

Hoidke jalad pingul, üks neist natuke edasi, nagu oleks samm. Sellepärast saate kohast lahkumata keha liigutada paremale ja vasakule, samuti edasi ja tagasi.

Hoidke kaamerat parema käega ja toetage objektiivi vasakust käest. Samal ajal püüdke oma küünarnukid oma rinnale vajutada.

Kasutage pildinäidikut, mitte ekraani. Siis on nägu kaamera täiendav toetuspunkt.

Need on kõige elementaarsemad reeglid. Kuid on fotograafid, kes lähevad veelgi kaugemale. Nad kuulavad nende hingamist ja vajutavad hetkel päästiku sissehingamise ja väljahingamise vahele.

Ava on liiga lai

Ava suurus mõjutab ka foto teravust, kuna see määrab selle sügavuse.

Teravussügavus on objektide vaheline kaugus, mis on pildil teravalt näidatud.

Kui objektiiv on fokuseeritud, teeb see teatud kaugusel - see on nn teravustamistasand. Näiteks, kui olete keskendunud 4, 5 meetri kaugusele, siis on kõigil, mis on sellel kaugusel kaadris, maksimaalne teravus. Kõik, mis on oluliselt lähemal või kaugemal, on hägune. Kui tugevalt see toime avaldub, sõltub diafragmast.

Lai ava (F / 2, 8) on teravussügavus väga väike. Seda efekti rõhutavad pikatoimelised läätsed. Kui kasutate teleobjektiivi ja ava F / 2, 8, siis on fookuses ainult kitsas riba. Väiksem ava (näiteks F / 11 või F / 18) suurendab teravussügavust.

Kuid ava suuruse valik sõltub sellest, millist pilti soovite saada. Niisiis, et saada võimalikult terav foto, kasutage väikest ava, millel on suur F-number, aga ärge unustage: väikese apertuuri kasutamisel peate katiku kiirust aeglustama, et kompenseerida valguse kadu. Seega muutub esimene punkt taas asjakohaseks.

Automaatne teravustamine

Kas teil on halb nägemine? Kandke prille? Siis peaksite kasutama autofookust. Kaasaegsed kaamerad on tõesti arukad, paljudes mudelites on autofookuse funktsioon täiuslikult rakendatud - laske tal teha seda, mida ta saab.

Fookuse reguleerimiseks oma nägemuses kasutage dioptri.

Diopter - seade (tavaliselt ratta kujul) pildiotsija kõrval, mis võimaldab reguleerida pildi teravust.

Diopter lahendab probleemi osaliselt, kui teil on halb nägemine, kuid mingil põhjusel ei kannata prille.

Vale fookus

Oletame, et teie objektiiv on õigesti konfigureeritud, kaamera on fikseeritud statiivile, pildistate päikesepaistelisel päeval, kasutades väikest ava ja kiiret säriaega madala ISO-ga. Aga! Kõik see ei päästa pildi hägususest, kui olete valesti keskendunud. See on eriti kriitiline, kui kasutatakse laia diafragmat, mis muudab teravussügavuse raseerija tera paksuseks. Isegi väike valearvutus, kui teravustamine on võimalik, võib fookusalalt pildistamise teema välja visata. Võib juhtuda ka, et saad portree, millel on rõhutatud kõrvad ja tuimad silmad.

Sageli panevad fotograafid oma kaameratesse automaatse teravustamise ala automaatselt valima. See säte võimaldab kaameral ise otsustada, milline osa pildist peaks olema fookuses. Enamik kaasaegseid kaameraid teeb sellega head tööd. Eriti siis, kui pildistamise objekt esineb raamis. Samas, kui koostis on keerulisem, võib tehnika valesti minna ja keskenduda mitte sellele, kus see peaks olema. Fookuspunkti ise määramiseks seadke automaatse teravustamise funktsioon ühe punkti režiimiks.

Vaadates pildinäidikut, peaksite nägema väikeste täppide arvu (ekraani puhul - väikesed ruudud) - need on fookuspunktid. Nad näitavad, kus kaamera saab fokuseerida. Ühepunktilise režiimi abil saate kaamera juhtnuppude abil fokuseerida kohas, mida vajate.

Paljud inimesed teavad, et kaamera fokuseerimiseks peate päästikunuppu pooleldi alla vajutama. Ja pärast seda, kui olete veendunud, et soovitud fookusobjekt on valitud, saate vajutada katiku nuppu lõpuni alla ja pildistada. See on hea otsus. Probleem on selles, et katiku nupp võib olla üsna tundlik. Sa vajutad seda vähe - see ei pruugi toimida, siis tuleb uuesti keskenduda. Te vajutate liiga kõvasti - pildistage enne fookuse reguleerimist. Lisaks sellele, kui fotograaf järjestab mitu pilti järjest, üritab kaamera fookustada igaühe ees. Seetõttu eelistavad mõned fotograafid tagasi-nupu fokuseerimist.

Tagasi-nupu fokuseerimine (nuppude fookustamine) on viis autofookuse juhtimiseks, kus seda ei aktiveeri katiku nupp, vaid kaamera tagaküljel asuv eraldi nupp.

Sellist nuppu võib nimetada AF-ON või lihtsalt Fn. Seda saab vaikimisi aktiveerida või see tuleb teha kaamera menüü kaudu. Pärast seda nuppu klõpsamist keskendub kaamera fookusele ja ei püüa uuesti fokusseerida enne, kui seda uuesti klõpsate. See võimaldab teil muuta sama objekti kompositsiooni ja teha erinevaid pilte - kaamera ei kaota fookust iga kord, kui katiku vabastate.

Vale fookusrežiim

Autofookus on kolm peamist režiimi, nad on varustatud enamiku kaameratega:

  1. AF-S - ühe kaadri fookus, mida kasutatakse, kui objekt ei liigu.
  2. AF-C - pidev autofookus, mis on mõeldud liikumise jälgimiseks raami kaudu ja mida kasutatakse objekti liikumisel.
  3. AF-A on automaatne režiim (sageli vaikimisi), milles kaamera ise määrab, kumb kahest eelmisest režiimist kasutada.

Käsitsi teravustamise kasutamine ei ole võimalik

Hoolimata autofookuse ilmsetest eelistest peate mõnikord kasutama käsitsi fokuseerimist. Näiteks statiivist pildistamisel ja laia avaga, et saavutada madal teravussügavus, ja tahad veenduda, et raami põhiosad on teravas ja lülituvad seejärel käsitsi teravustamisele. Suumimisnupp võimaldab korrigeerida fookust, suurendades kujutist 5-10 korda.

Määrdunud objektiiv ja filtrid

Kui objektiivil on plekk, ärge oodake selget pilti. Odavad plastikfiltrid objektiivi ees halvendavad ka pildi kvaliteeti. Kui pildistate halva kvaliteediga UV-filtriga (UV), proovige mõnda kaadrit ilma selleta võtta ja näha, kui negatiivselt see kujutist mõjutab.

Madala kvaliteediga objektiiv

Algavad fotograafid, kes teevad häguseid pilte, süüdistavad seda sageli halva objektiiviga. Tegelikult on see viimane põhjus, miks „raputada”. Kuid objektiiv on veel erinev objektiiv.

Objektiivi kvaliteet on materjal + sisemine disain. Objektiivis on mitu täpselt joondatud objektiivi, mis võimaldavad teravustamist, suumimist ja optiliste aberratsioonide parandamist.

Mõned objektiivid on tõeliselt teravamad kui teised. Mõned teevad suurepärase töö teravusega raami keskel (kuid mitte nurkades ja servades), teised annavad selge pildi ainult teatud diafragmast, teised põhjustavad kontrastipunktide ümber värvi.

Teisisõnu, igal objektiivil on ainulaadne iseloom ja see saab hästi toime ühe tüüpi tööga, kuid mitte teise tööga. Samuti on igal objektiivil avaarv, mille juures see kõige paremini töötab. See asub tavaliselt F / 8 või F / 11 piirkonnas.

Maksimaalse teravusega piltide puhul on parem kasutada fikseeritud fookuskaugusega objektiive. Kahe või kolme objektiivi kandmine on kallis. Kuid isegi kõige lihtsam ja odavam fikseeritud objektiiv võib pakkuda hämmastavaid tulemusi, kui kasutate seda targalt.

Kas te teate teisi saladusi, mis sobivad ideaalse foto teravuse saavutamiseks? Jagage neid kommentaarides!

Pilt: pisaphotography / Shutterstock.com

<

Lemmik Postitused